Электропроводка в квартире. Эпизод 2.Прикидка "начинки" щитка

   После приблизительного наброска плана квартиры следующим этапом идет составление схемы.
   В этажном щитке стоит дешевенький 1ф автомат на 25А, сечение вводного кабеля 3х4мм2.
   В первую очередь делим электроприемники на 2 группы - освещение и силовые (розетки). Дальше делим эти группы в зависимости от помещения. В данном примере, в жилых комнатах по 1-ой группе розеток, 1 группа освещения на две комнаты и 1 группа для кондиционера.
Можно и объединять розетки нескольких помещений в одну группу. Правило хорошего тона - объединять (если необходимо) группы для одинаковых по назначению помещений (жилые комнаты отдельно, нежилые помещения отдельно). Так розетки коридора и ванной объединил в одну группу. При всем этом, нужно помнить,что мощность всех электроприборов, которые будут подключены к одной линии розеток не должна превышать 3,5кВт.

   Главное - делить на группы электропотребителей без фанатизма - чуть ли не на каждую розетку-две не нужно тянуть отдельную линию. Увеличение количества линий ведет к существенному удорожанию (возрастает метраж кабеля и количество автоматических выключателей в квартирном щитке), но повышает удобство, гибкость, безопасность всей системы. Здесь уже нужно определить свою золотую середину зависимо от квартиры, количества электроприборов и пожеланий.
   После этих размышлений можно приступать к составлению схемы. На ввод установил АВ (авт.выключатель) двухполюсный (разрывается фаза и ноль) на 25А. Дальше реле напряжения. Как показывает практика, просто необходимый элемент в любом квартирном щитке (особенно в новостройках). Принцип работ простой - реле отключает питание в квартире при повышении (понижении) напряжения выше (ниже) заданного значения. При возврате значение напряжения в нормальный диапазон, реле автоматически включается и питание возобновляется. Такие факторы, как повышенное напряжение на выводах трансформатора, временное подключение стройплощадки с мощными электропотребителями к трансформатору жилого дома, неравномерное заселение людей, неравномерная загрузка фаз электрического стояка....влияет на напряжение в квартире и  ведет поломке бытовой техники и даже к пожарам.

    Купил отечественный Зубр 32t. И вот такое было напряжение, вечером - 237В, обычно держится выше 240В, так как дом незаселен полностью. 

    Розетка на дин-рейку достаточно удобная вещь во время ремонта, но после окончания вряд ли будет часто использоваться.

    После реле напряжения установил два УЗО (устройство защитного отключения), 1 диф.автоматический выключатель (по простому УЗО + автомат в одном корпусе) для розеток коридора и ванны и автоматы на освещение. УЗО (что такое УЗО напишу в скором будущем, а пока придется гуглить тому, кто не знает) - это вторая по обязательности, после реле напряжении, вещь в щитке. Для удешевления ставят одно общее УЗО после вводного автомата. Минус такого решения - при срабатывании УЗО нужно будет искать в какой линии случилась утечка, а для людей далеких от электрики это бывает непросто и небезопасно. С этой целью были установлены двухполюсные автоматы после УЗО: при срабатывании УЗО, достаточно по очереди отключать АВ, чтобы понять в какой линии утечка. Если применять 1-но фазные автоматы, пришлось бы по очереди отсоединять нулевые проводники от шинки N для определения линии с утечкой. Понятное дело, что 2-х полюсные автоматы дороже.
    Повторю, что установка УЗО в щитке обязательная. Это защитит от поражения током, а также от возможного пожара. Согласен, дорогое устройство, но чтобы не возникало мыслей, что продвигают узошки чисто в маркетинговых целях, то приведу пункты ДБН В. 2.5-27-2006:

2.5.1 При использовании УЗО как дополнительной меры защиты от поражения электрическим током его номинальный отключающий дифференциальный ток не должен превышать 30 мА.Не допускается применение УЗО в качестве единственной меры защиты от поражения электрическим током и его использование не исключает необходимости выполнения требований к основным мерам защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении, указанных в данных Нормах.

           2.5.2  Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.
   Как правильно выбрать тип и номинал автоматов написано в отдельной статье, для тех кто захочет вникать в подробности. Для остальных будет достаточно таблички:
   

Потребитель	Сечение кабеля, мм2	Ток авт. выключателя,А	Максимальная мощность,кВт	Примечание
Освещение	3х1,5	10	2,2
Розетки	3х2,5	16	3,5
Кондиционер	3х2.5	16	3,5
Варочная(плита)*	3х6  5х2,5 (4)	32  16 (25)	7,0  10,5	1-но фазная плита  3-х фазная плита
Духовой шкаф*	3х2,5  3х4	16  25	3,5  5,5

  * При выборе плиты/духовки стоит обратить внимание сколько фаз заведено в квартиру- 1 или 3. Будет обидно когда выбирать по внешнему виду плиту, а она оказывается 3-х фазной, при том, что в квартире всего 1-на фаза. Подключаются варочная и духовка к разным автоматам, а не к одному, но с большим номинальным током!
    Ну вот, прикинули приблизительно начинку, составили схему, погнали в магазин и.......охренели от цен и количества разных производителей. В магазине все компоненты поделятся на две группы - зарубежные (Schneider Electric,ABB,Hager,Eaton..) и отечественно-китайские (АСКО,ИЭК,NEXT...) товары. Разница в цене порядке в 1.5-2 разы. Для себя выбрал SE, как автоматы / УЗО (acti9) так и розетки/выключатели (Unica).